Turistivapaa Thaimaa

Olen vuosien ajan tutkinut Kaakkois -Aasiaa moottoripyörillä. Ei ole mitään, mitä rakastan enemmän: tyhmä vapaus lentää autioilla maaseudun tietä pitkin maisemien kautta, joita hallitsevat riisin paddies ja vesipuhvelit. Koko alueen suosittujen likapyörien raaka kiihtyvyys kiihdyttää minua. Ne ovat luultavasti tehokkaita keinoja itsemurhan tekemiseen, mutta minulle tarjoama nopeus ja yksinäisyys ovat suuremmat kuin itsensä tuhoamisen potentiaali. Ja tärkeämpää, ne ovat paras tapa kaivaa syvemmälle alueelle, joka voi toisinaan vaikuttaa turisteista.

Vietnamilla, Kambodžalla ja Laosilla on kaikki viehätysvoimansa. Mutta kun olet tutkinut niin paljon Kaakkois -Aasiaa kuin minulla on, kaipaat enemmän kuin Buddhan patsaita ja sumuisia vuori näkymiä. Tunnen vetoa kohti paikkoja, joihin minun on käsketty pysyä poissa, koska usein nämä paikat tarjoavat löytötunnetta jokaisen matkustajan halun. Thaimaan eteläpuolella oleva muslimien syvä, noin 600 mailia Bangkokista etelään Malesian pohjoisrajalla, on sellainen paikka. Lähes 10 vuoden ajan islamilaisten radikaalien ja Thaimaan hallituksen välinen matalan tason sisällissota on kiduttanut kolme pääosin Malaijin puhuvaa Pattani-, Narathiwat- ja Yala-provinssia.

Väkivalta estää monia matkustajia, mutta alueen tiet näyttävät ehkä vääristyneistä minulle kutsuvista. Ne ovat jossain mielessä villit, thaimaalaisten armeijan yksiköiden, linja -autojen ja siirtotyöläisten muslimiopiskelijoiden ja siirtotyöläisten kanssa - mutta ei valkoisia farangeja. Nämä tiet tarjoavat välähdyksen Thaimaahan, joka on suurelta osin kadonnut. Se on ainoa osa maata, joka tuntuu edelleen arvoitukselliselta, hienovaraisesti saavuttamattomalta eikä mukavasti länsimaiselta.

Viime keväänä vuokrasin moottoripyörän Hat Yaiissa, Thaimaan etelän suurimmassa kaupungissa, ja lähdin Pattanin kaupunkiin suunnitelmalla ajaa etelään Narathiwatin kaupungin läpi matkalla Malaijin rajakaupunkiin Sungai Kolokiin.

Reitti 42 kulkee hiljaisten, litteiden paddies-, hedelmätarhojen ja laguunien läpi. Busseja odottavat koulunkäytöt tienvarsilla antoivat minulle peukalon ohi. Kun saavuin Pattaniin, se oli jo pimeä. Kadut olivat täynnä tuhansia pysäköityjä moottoripyöriä, mutta heidän omistajistaan ​​ei ollut jälkiä. Klo 22 ulkonaliikkumiskielto oli sulkenut kaupungin. Oli vaikea ajatella, että vain 200 mailin päässä täältä Phuketin tyttöpalkit olivat täydessä vauhdissa. Muslimissa Pattani sinä yönä en voinut saada olutta. En voinut edes saada WAI: ta, kaikkialla kaikkialla olevaa thaimaalaista tervehdyttämistä.

Pattani -houkutus ei ole itse kaupunki, vaan sen läheisyys rannoille, joissa kukaan länsimaiset eivät koskaan asettaneet jalkaa. Aivan sana Patani tarkoittaa ”tätä rantaa” paikallisessa malaijilaisessa murreessa. Seuraavana päivänä ratsastin rannikolle. Valkoisten pääkappaleiden pojat lensivat leijiä ja palmujen varjossa, piknikit rypistyivät keittoastiaan ja kookospähkinän jakautuvien mattokoneidensa kanssa. Ei baari tai niukasti verhottu buddhalainen tyttö näkyvissä.

Kanavien ja suistojen varrella kääntyneet takaosat johtivat minut takaisin Pattanin vilkkaammille teille. Pysähdyin kaupungin keskustaan ​​Kiah Pattani -moskeijassa ja istuin uima -altaan vieressä sen punaisten ja vihreiden kupolien alla. Täällä oli helppo olla poikkeavuus, koska olin niin odottamaton ilmestys. Ryhmä tyttöjä merivoimien virkapukuissa tuli, ja 20 paria surkeaa silmiä näytti kysyvän, miksi maan päällä olin siellä.

Uuden yön jälkeen Pattanilla jatkoin etelää. Reitistä 43 tulee reitti 42 ja sukeltaa etelään utelias Narathiwatin pikkukaupunkiin, jossa moskeijat lähettävät jatkuvasti äänekkäitä saarnaa ja kaupungin kahvilat esittävät Premier League -jalkapallopelejä Plasma -näytöillä Fierce Manchester Unitedin ja Chelsean kannattajien joukkoille. Yritykseni sammuttaa jano kuivassa kaupungissa epäonnistuivat:

”Onko sinulla olutta”, kysyisin Thaimaan.

"Kyllä. Mutta sinulla ei voi olla mitään."

"Miksi?"

"Se on alkoholisti."

Seuraavana aamuna ajoin 40 mailia etelään Sungai Kolokiin. Heillä oli olutta siellä. Sungai Kolok istuu Fetid -joen asuntoveneessä ja tunnetaan parhaiten Genting -hotellistaan, jossa kaikki rakennuksessa tarjotaan tyttöjä, musiikkia ja viinaa. Vietin kaksi iltaa yökerhossa, jossa kruunarit pelasivat sähköelimiä ja lauloivat balladeja tilavalle virkamatkoille baaritytöille. Malaijilaiset miehet, jotka olivat ylittäneet rajan vierailemaan, näyttivät ujoilta ja hieman häpeiltä. Ulkopuolella valtavat kadunvarsipuut olivat täynnä räikeitä haaruja, ja lämmin sade satoi minua, kun ratsastin takaisin hotelliin.

Seuraavana aamuna kuulin kaukaisen puomin, joka olisi voinut olla pommi. Kummallista, minua ei ollut huolta. Yksi mukautuu jopa sisällissodaan, mikäli ne eivät estä yhtä matkustamasta nautinnollisia teitä, löytämästä autio rannaa tai nauttimasta kylmää olutta. Thaimaalainen etelä ei voi koskaan olla helppo ratsastaa, ja se on aina katkeramakea - sodan katkeruus, joka säilyttää löydettävän paikan makeuden.